Traduceri din manualul Haynes pentru Xantia benzina

sfere, dozatoare, pompe, LHM, etc Âşi tren de rulare.

Moderator: Echipa Tehnica

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Traduceri din manualul Haynes pentru Xantia benzina

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:10

In cele ce urmeaza o sa postez ce am tradus pana acum, dupa nevoi, din manualul de Service Haynes. Fiind latura feminina si blonda a ID-ului Xantofilici (noi suntem un cuplu), s-ar putea sa strecor vreo doua perle pe ici pe colo...va rog, cine e mai priceput cu terminologia in romaneste sa posteze corectari. Sa va fie de folos!

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:12

Cum se schimba roata (pana de cauciuc)_pg.8
Pregatirea:
• Cind apare o spartura, opriti cit mai curind posibil
• Parcati pe cit posibil pe teren ferm si cit mai departe de trafic.
• Aprindeti avaria
• Folositi triunghiul reflectorizant
• Trageti frina de mina
• Blocati cu bolovani cele doua roti in diagonala care sint in partea opusa rotii care trebuie inlocuita
• Porniti motorul si fixati maneta de suspensie la cel mai inalt nivel de ridicare (pina la capatul cursei catre spatele masinii). Cind masina a ajuns la nivelul maxim de ridicare, opriti motorul din cheie.
• Daca terenul este moale, puneti sub cric o scaindura mare pentru a distribui greutatea masinii.
Schimbarea rotii:
1. Legatura rotii de rezerva se afla in marginea portbagajului. Puneti capatul celalalt al cheii tubulare in locasul surubului si rotiti pentru a elibera suportul in care se afla roata de rezerva.
2. Eliberati roata de rezerva din suport si scoateti capacul pentru a avea acces la cric.
3. Slabiti cu cheia tubulara suruburile rotii sparte. Nu se desurubeaza de tot, doar pina merg usor. In functie de modelul capacelor, acestea se poate sa trebuiasca scoase pentru accesul la suruburi.
4. Asezati capul cricului in punctul ranforsat de sub prag, cit mai aproape de roata sparta. Rasuciti manivela cricului pina ce roata se ridica de la sol.
5. Desfaceti si scoateti suruburile rotii, in functie de model si capacul. Scoateti roata sparta.
6. Potriviti roata de rezerva si (daca este prevazut) fixati boltul de localizare de pe butuc in gaura mica din roata. Curatati bine, daca este cazul, suruburile rotii si insurubati-le cit de strins puteti cu mina.
La sfirsit:
7. Coboriti roata pe sol si stringeti suruburile pina la capat. Suruburile trebuie sa fie strinse la maximum cit mai repede cu putinta.
8. Scoateti bolovanii de la roti. Puneti cricul si celelalte obiecte la locurile lor.
9. Nu lasati suportul rotii de rezerva gol si neinsurubat. Poate cadea in mers.
10. Verificati presiunea in cauciucul rotii pe care tocmai ati montat-o. Daca presiunea este mica, sau daca nu aveti la dvs. manometrul, conduceti incet pina la cea mai apropiata pompa de aer si umflati roata la presiunea corecta.
11. Reparati sau inlocuiti roata sparta cit mai curind cu putinta.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:12

VERIFICAREA SAPTAMINALA (Haynes, pg.10)
Puncte de verificare sub capota:

A. JOJA DE ULEI
B. CAPACUL DE UMPLERE CU ULEI DE MOTOR
C. NIVELUL APEI DE LA RADIATOR
D. REZERVORUL DE LHM
E. REZERVORUL DE APA AL STERGATOARELOR
F. BATERIA

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:13

NIVELUL APEI DE LA RADIATOR
ATENTIE: Nu incercati sa scopateti capacul de presiune de la rezervorul de apa al radiatorului cit motorul este cald: pericol de oparire. Nu lasati capacul deschis pentru ca lichidul de racire este toxic.
INGRIJIREA MASINII
• Xantia are un sistem etans de racire, deci nu este necesara reumplerea cu apa in mod regulat. Daca unmplerea pina sus este necasara des, probabil ca a aparut o scurgere. Varificati radiatorul, toate tuburile si furtunurile si punctele de prindere ale componentelor, cautati pete de umezeala si, daca sint, reparati la service.
• Este important sa folositi antigel tot timpul anului, nu numai iarna. Nu umpleti pina sus numai cu apa, sa nu se dilueze antigelul.
PASI DE VERIFICARE A NIVELULUI APEI DE LA RADIATOR:
I. Nivelul lichidului de racire variaza cu temperatura motorului. Cind motorul este rece, nivelul lichidului de racire este intre cele doua marcaje (vezi foto). Cind motorul este fierbinte, nivelul creste catre marcajul de maxim.

II. Daca reumplerea pina sus este necesara, asteptati pina ce motorul s-a racit. Rasucuti capacul vasului de lichid in sens invers acelor de ceasornic pina ajunge la primul stop. Dupa ce presiunea se elibereaza, apasati capacul in jos si rasuciti tot in sens invers acelor de ceasornic pina la al doilea stop, apoi ridicati capacul.
III. Turnati amestec de apa distilata si antigel prin gitul de umplere al rezervorului, pina ce nivelul lichidului este cel corect. Potriviti capacul rasucindu-l in sensul acelor de ceasornic cit se stringe el, pina sta bine la locul lui.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:14

NIVELUL LHM IN REZERVORUL LUI (Haynes, pg.15)

ATENTIE: Lichidul folosit la sistemul hidraulic al Xantiei este LHM (Lichid Hidraulic Mineral), care are culoarea VERDE (vezi foto). Folosirea altui tip de ulei (inclusiv lichid de frina obisnuit) va strica furtunurile si garniturile de cauciuc. Pastrati LHM ramas inchis etans in bidonul lui original.


SUGESTIILE HAYNES:
• Asigurati-va ca masina este pe sol drept (nu pe vreo bordura sau vale).
• Curatenia este de maxima importanta cind se umbla la sistemul hidraulic, asa ca, inainte de umplere curatati in jurul capacului de la rezervor. Nu folositi altceva decit LHM.
PENTRU SIGURANTA:
• Daca rezervorul necesita reumpleri repetate, aceasta indica o scurgere de LHM pe undeva prin sistem, care trebuie investigata imediat. Xantia depinde de rezervorul principal de LHM in ceea ce priveste frina si servodirectia. La modelul 2.1, tot de LHM depinde si ambreiajul.
• Daca se suspecteaza o scurgere de LHM, masina nu trebuie folosita pina nu se verifica si sistemul frinei si al servodorectiei. Nu va asumati nici un risc daca frina sau servodirectia va ingrijoreaza.
PASI DE VERIFICARE A LHM:
1. Cu masina oprita, porniti motorul. Cit va aflati in interior, fixati levierul de inaltare a suspensiei in pozitia MAXIM (vezi foto):
2. Rezervorul de LHM se afla in partea dinspre sofer sub capota motorului. Curatati intii in jurul capacului cu o cirpa curata. Localizati indicatorul nivelului de LHM aflat pe rezervor (o fiola de sticla).
3. Nivelul de LHM este indicat de flotorul cu margine galbena din interiorul indicatorului de sticla, care trebuie sa se afle intre cele doua inele rosii. INDICAREA CU ACURATETE A NIVELULUI DE LHM SE FACE NUMAI CIND MASINA S-A RIDICAT IN POZITIA MAXIMA DE LA SOL.
4. Daca reumplerea cu LHM este neceasara, folositi numai LHM original, care este de culoare verde si asigurati-va ca este curat. Diferenta intre cele doua inele rosii este cam jumatate de litru de LHM. Scoateti capacul gitului de umpere si intii curatati-l bine cu o cirpa curata. Adaugati LHM pina ce indicatorul galben ajunge la inelul rosu de sus, apoi reinsurubati capacul rezervorului la loc.
5. Opriti motorul masinii din cheie.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:15

BATERIA (Haynes, pg 16)
ATENTIE: inainte de a umbla sau a atinge bateria, cititi cu atentie „Safety First!”, unde scrie:
• Bateriile contin acid sulfuric, iar acesta ataca imbracamintea, pielea si ochii. Aveti grija cind incarcati sau transportati bateria!
• Gazul cu hidrogen eliminat de baterie este extrem de exploziv. Niciodata nu lasati scinteie, foc sau lumina electrica in apropiere. Aveti grija cind conectati sau deconectati bornele, incarcatoarele sau cablurile de la bateria proprie sau cele de la bateria altuia.
PRECAUTII:
• Asigurati-va ca suportul (tavita) in care este asezata bateria este in stare buna si clapeta de prindere este strinsa. Coroziunea de pe suport, care poate bloca bateria si clapeta de prindere se poate indeparta cu o solutie de bicarbonat de sodiu in apa. Clatiti apoi complet cu apa toate suprafetele cuuratate astfel. Toate partile metalice afectate de coroziune trebuie acoperite cu un grund pe baza de zinc si apoi vopsite.
• Odata la 3 luni se verifica nivelul de incarcare al bateriei (trimitere la capitolul Haynes 5A, pg 171, unde scrie:
o Sistemul electric este negativ, cu impamintare, de 12 V
o Bateria nu trebuie, teoretic, intretinuta si se incarca singura de la alternator, care este pus in functiune prin curea de la fulia cu rulment a motorului.
o Aveti grija suplimentara la riscul de a strica dispozitivele semi-conductoare (diodele si tranzistorii), precum si la pericolul de ranire.
o Scoateti-va intotdeauna inele, ceas sau alte bijuterii atunci cind umblati la sistemul electric. Chiar daca bateria este deconectata, se poate produce o descarcare de energie statica daca impamintarea este conectata pe ceva metalic. Este pericol de curentare sau de arsura destul de urita...
o Nu inversati bornele bateriei. Se pot strica ireparabil: alternatorul, unitatile de control electronic sau orice alte componente care au circuite semi-conductoare.
o Daca se porneste motorul cu o bateria auxiliara (a altuia), conectati cele doua baterii plus-la-plus si minus-la-minus. La fel cind se aplica un incarcator la baterie.
o Nu deconectati niciodata bornele (terminalele) bateriei, alternatorul, orice fir conductor sau orice instrument de testare cit timp merge motorul.
o Nu lasati motorul sa invirta alternatorul daca nu este conectat la baterie.
o Nu „testati” nicodata alternatorul (iesirea lui) facind scintei cu iesirea alternatorului pe sol.
o Nu folositi ohmetre de tipul celor cu generator cu manivela incorporat sau cu testare continua.
o Asigurati-va intotdeuna ca borna minus a bateriei este deconectata inainte si in timpul lucrului la sistemul electric.
o Inainte de a folosi vreun echipament electric de lipire sau de sudura pe masina, deconectati bateria, alternatorul, unitatea de control electronc al injectiei si al arderii pentru a le proteja de pericolul stricarii.
o Unitatea de radio (casetofon etc) de la bordul unui Citroen este echipata cu un sistem de securitate anti-furt. Cititi precautiile de la Radio-casette unit anti-threft sistem –Precaution”, ca sa nu se declanseze in timpul lucrului. Face urit!
BATERIA: TESTAREA SI INCARCAREA.
1. Daca Masina circula cite putin pe an, este util sa se verifice gravitatia (densitatea relativa) a electrolitului odata la 3 luni. Folositi un hidrometru si comparati rezultatele cu tabelul de mai jos. Tineti seama ca citirea densitatii specifice a electrolitului presupune ca temperatura lui este 15ºC; pentru fiecare 10ºC sub 15ºC, scadeti din valori 0,007, iar pentru fiecare 10ºC peste 15ºC, adunati 0,007.
TABEL HIDROMETRU BATERIE:
PESTE 25ºC SUB 25ºC
COMPLET INCARCATA 1,210 – 1,230 1,270 – 1,290
70% INCARCATA 1,170 – 1,190 1,230 – 1,250
DESCARCATA 1,050 – 1,070 1,110 – 1,130

2. Daca se suspecteaza ca bateria nu este in stare buna, mai intii verificati gravitatia specifica a electrolitului in fiecare celula in parte. O variatie de 0,040 sau mai mare intre celule indica o pierdere de electrolit sau deteriorarea placutelor interioare.
3. Daca variatia densitatii specifice este 0,040 sau mai mare, bateria trebuie inlocuita cu una noua. Daca variatia intre celule este satisfacatoare, dar bateria este descarcata, ea trebuie reincarcata dupa cum se descrie in Haynes.
4. Daca bateria este de tipul „sigilata pentru totdeuna” („sealed for life”), deschiderea ei si testarea electrolituli nu este posibila pe celule. Deci starea bateriei se va verifica numai folosind indicator de stare al bateriei sau un voltmetru (vezi mai jos).
5. Anumite modele de Xantia pot avea baterie de tip „DELCO” (sau un echivalent), care nu numai ca nu trebuie intretinuta, dar care are incorporat un indicator de nivel de incarcare al bateriei. Indicatorul se afla pe carcasa bateriei, desupra, si indica starea bateriei pe culori:
 Daca indicatorul arata VERDE, bateria este in stare buna de incarcare;
 Daca indicatorul SE INTUNECA, eventual catre NEGRU, atunci trebuie incarcata bateria, cum se arata mai departe in Haynes.
 Daca indicatorul arata o CULOARE LUMINOASA sau GALBEN, atunci nivelul de electrolit este prea scazut pentru a mai permite functionarea in continuare si trebuie pusa baterie noua. Nu incercati sa adaugati electrolit sau sa porniti masina cu baterie de ajutor de la altcineva daca indicatorul arata CULOARE DESCHISA sau GALBEN.
6. Daca testati bateria folosid un voltmetru, conectati-l de-a curmezisul bateriei si comparati rezultatele cu cele din „Specifications” (Haynes, „Starea de incarcare”). Testul este acurat numai cind bateria nu a fost incarcata in nici un fel in ultimele 6 ore. Exista si metode de testare daca masina nu a stat cu motorul oprit 6 ore sau bateria s-a incarcat de curind – pg.5A*2 din Haynes.
7. Daca la citire voltajul este mai mic de 12,2 Volti, atunci bateria este descarcata. O citire intre 12,2 volti si 12,4 volti indica o baterie partial descarcata.
8. Daca bateria urmeaza a fi incarcata, se scoate din masina conform instructiunilor de la „Section 4” si se incarca dupa cum scrie mai departe in acesta sectiune. (De aici ma intorc la Verificarea saptaminala, Haynes, pg.16)
9. Asadar, daca bateria este descarcata, dar nu lipseste electrolit, masina se poate porni cu ajutorul umei baterii de la alta masina.
10. SUGESTIILE HAYNES:
 Coroziunea bateriei poate fi tinuta sub control prin aplicarea unui strat de vaselina de petrol pe inele si pe borne dupa ce au fost conectate intre ele.
11. Bateria se afla in stinga compartimentului motorului. Se verifica intii exteriorul (periodic), observind deteriorari cum ar fi: carcasa sparta sau capac spart.
12. Verificati daca bornele bateriei sint bine strinse si conectate (A).
13. Verificati si cablul (B) sa nu aiba rupturi sau conductori uzati.

14. Daca sint evidente semne de coroziune (depozite albe, ca de vata), scoateti cablurile de la borne, curatati cu o perie mica de sirma si conectati-le la loc. Magazinele de piese auto vind un instrument special de curatare:
15. Curatati cele doua parti ale conexiunii (vezi foto).
16. Refaceti conexiunea.
17. Lubrifiati conexiunea strinsa cu vaselina de petrol.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:17

INTRETINEREA INTENSIVA A XANTIEI (Haynes, pg.24)
1) Daca masina a fost intretinuta de cind era noua…
2) Este posibil ca in unele perioada motorul sa mearga prost din cauza lipsei de intretinere regulata. Acest lucru se intimpla in principal cind se achizitioneaza un vehicul la second-hand, care nu a beneficiat regulat si frecvent de verificarile de intretinere. In aceste cazuri, va mai trebui investita ceva munca si in afara intervalelor de intretinere regulata.
3) Daca se suspecteaza ca motorul este uzat, un test de compresiune (descris la capitolul 2 din Haynes) va furniza informatie valoroasa despre performantele de ansamblu ale principalelor componente din interior. Acest test poate folosi pentru a estima cantitatea de reparatii necesare. Daca, de exemplu, testul de compresiune indica uzura interna grava a motorului, intretinerea normala descrisa in acest capitol nu va imbunantati prea mult functionarea motorului, care se poate dovedi o risipa de timp si de bani daca se face inaintea unor reparatii generale, descrise in capitolul 2C., care trebuie efectuate mai intii. (vezi la sfirsitul acesei sectiuni).
4) Urmatoarea serie de operatii sint cele necesare cel mai adesea pentru a imbunatati performantele unui motor care functioneaza prost:
OPERATII PRIMARE:
a) Curatarea, inspectia si testarea bateriei (vezi mai sus)
b) Verificarea tuturor lichidelor motorului (vezi mai sus)
c) Verificarea starii si tensiunii curelei de auxiliare de la alternator (Sectiunea 16)
d) Bujii noi (Sectiunea 12)
e) Verificarea starii filtrului de aer si inlocuitrea lui daca este cazul (Sectiunea 23)
f) Verificarea filtrului de combustibil (Sectiunea 25)
g) Verificarea starii tuturor furtunurilor si cautarea scurgerilor de fluide (Sectiunea 4)
h) Verificarea setarilor vitzei de relanti, anti-stall si ale amestecului (cele aplicabile) (sectiunea 14).
OPERATII SECUNDARE: toate cele PRIMARE, la care se adauga:
i) Verificarea sistemului de incarcare (Capitolul 5A)
j) Verificarea sistemului de aprindere (Capitolul 5B)
k) Verificarea sistemului de alimentare (Capitolul 4)
l) Verificarea conductorilor HT de la aprindere, daca exista.
[/img]

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:19

TESTUL DE COMPRESIUNE – DESCRIERE SI INTERPRETARE (Haynes, pg.62)
1. Cind performantele motorului sint coborite, sau cind amestecul de combustibil nu se aprinde corect (intr-unul sau mai multi cilindri), lucru care nu este din cauza sistemelor aprinderii sau combustibilului, un test de compresiune poate aduce indicii diagnostice despre starea motorului. Daca testul este facut in mod regulat, el poate atentiona asupra problemelor inainte ca alte simptome sa devina clare.
2. Motorul trebuie sa fie complet incalzit la temperatura lui normala de operare, bateria trebuie sa fie complet incarcata, iar bujiile trebuie sa fie indepartate (Capitolul 1A). Ajutorul altei persoane este necesar.
3. Opriti si depresurizati sistemul de combustibil, ori deconectind conectorul firului de la pompa de combustibil (Capitolul 4A), ori identificind si indepartind fitilul pompei de combustibil din fisa lui. Porniti motorul si lasati-l sa functioneze pina se intrerupe.
4. Opriti sistemul de ardere deconectind conectorul firului LT de pe carbunii de aprindere HT (Capitolul 5B).
5. Potriviti un tester de compresie la gaura de la bujie a cilindrului Nr.1 – tipul de tester care se insurubeaza in gaura bujiei este de preferat.
6. Asistentul sa tina supapa de admisie larg deschisa si sa “to crank the engine on the starter motor” ( asta n-am stiut sa traduc). Dupa una sau doua rotatii, presiunea de compresie ar trebui sa ajunga la maxim si sa se stabilizeze. Notati cea mai mare valoare obtinuta.
7. Repetati testul la ceilalti cilindri, notind presiunea in fiecare.
8. Toti cilindrii ar trebui sa produca presiuni foarte asemanatoare; o diferenta de mai mult de 2 bari intre oricare doi dintre cilindri indica o defectiune. Tineti seama ca, intr-un motor sanatos, presiunea trebuie sa se constituie rapid. Presiunea scazuta la prima cursa pe cilindru, urmata de cresterea gradata a presiunii la ciclurile succesive pe cilindru indica uzura inelelor de la piston (segmentii). O presiune scazuta citita la prima cursa pe cilindru, care nu se mareste la cursele succesive pe cilindru indica scurgeri pe la valve, explozia garniturii de la capatul cilindrului (capatul cilindrului spart poate fi si el o cauza). Depozitele pe dedesubtul capetelor valvelor pot, de asemenea sa provoace conpresie scazuta.
9. Citroen nu specifica presiunile de compresie exacte. In general, o presiune pe cilindru mai mica de 10 bari este considerata nesanatoasa. Discutati cu dealerul Citroen sau cu alt specialist daca va indoiti ca o anume presiune este acceptabila.
10. Daca presiunea pe vreun cilindru este scazuta, urmati testul de mai jos pentru a izola cauza. Introduceti o lingurita de ulei de motor curat in cilindrul respectiv prin gaura de la bujie a cilindrului si repetati testul de compresiune.
11. Daca adaosul de ulei imbunatateste temporar presiunea de compresie, acesta indica uzura tevii sau a pistonului drept cauza a pierderii de presiune. Nici o ameliorare sugereaza drept cauza valve care curg sau sint arse sau explozia garniturii de la capatul cilindrului.
12. O valoare scazuta la doi cilindri unul-linga-altul apare aproape sigur cind garnitura de la capatul cilindrilor aflata intre ei a explodat. Prezenta lichidului de racire in uleiul de motor poate confirma acest lucru.
13. Daca unul din cilindri este cu aproximativ 20% mai depresurizat decit celelalte si motorul are un relanti cam aspru, o cama de pe arbore care s-a uzat poate fi cauza.
14. Daca presiunea citita este neobisnuit de crescuta, camerele de ardere sint probabil captusite cu depozite de carbon. Daca acesta este cazul, capatul cilindrului trebuie scos si decarbonizat.
15. La sfirsitul testului, puneti la loc bujiile si reconectati sistemul de ardere.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:19

REVIZIA “ANUALA” SAU LA 15 000 KM.
A. Schimbati uleiul de motor si filtrul de ulei de motor (S3)
B. Verificati toate componentele de sub capota motorului si furtunurile, cautind scurgeri de fluid (S4)
C. Curatati apa din filtrul de combustibil (S5)
D. Verificati/ajustati inaltimea pedalei ambreiajului (S6)
E. Verificati fluidul de la transmisia automata si nivelul uleiului si reumpleti daca este cazul (S7)
F. Verificati componentele directiei si ale suspensiei observind starea lor si siguranta (S8)
G. Verificati starea garniturilor de cauciuc ale “drivershaft” (S9)
H. Cititi notitele auto-diagnostic (S9)
I. La modelele cu aer conditionat, schimbati filtrul de polen (S11).

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:20

S3_SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR SI A FILTRULUI DE ULEI DE MOTOR (Haynes, pg.26)
Nota 1: poate fi necesara o cheie patrata potrivita pentru a desface dopul de drenaj din rezervorul de colectare. Cheile se gasesc in comert.
Nota 2: Cam de prin aprilie 1998, Citroen a marit intervalul de kilometraj la care se schimba filtrul si uleiul de la motor. Pentru a beneficia de aceasta, trebuie folosit in exclusivitate ori uleiul semisintetic sau sintetic. Consultati-va dealerul Citroen pentru mai multa informatie.
1. Schimbarile de ulei de motor si de filtru de ulei de motor sint masurile cele mai importante de intretinere preventiva pe care le poate lua un proprietar care mestereste la masina lui. Pe masura ce uleiul de motor se invecheste, el se dilueaza si se contamineaza, lucru care duce la uzura prematura a motorului. Intervalul de kilometri la care se schimba prevazut in Haynes este acelasi cu cel prevazut de fabricant, cu mentiunea ca proprietarii vehiculelor mai vechi, precum si cei ale caror masini circula putin se pot simti justificati sa schimbe uleiul de motor si filtrul lui mai des, fie si la 10000 de kilometri sau la 6 luni.
2. Inainte de a incepe operatiile, adunati laolalta toate uneltele si materialele necesare. De asemenea, asigurati-va ca aveti la indemina o cantitate apreciabila de cirpe si ziare, pentru a curata tot ce se varsa. In mod ideal, uleiul din motor ar trebui sa fie cald, ca sa se dreneze mai usor si sa curga mai mult din reziduurile intarite dinauntru. Oricum, aveti grija sa nu atingeti evacuarea sau alte parti fierbinti ale motorului cind umblati sub vehicul. Pentru a evita orice posibilitate de oparire si pentru a ava proteja de iritantii de piele posibili sau de alti contaminanti periculosi din uleiul uzat de motor, este de preferat sa purtati manusi tot timpul cit lucrati cu uleiul. Accesul la partea de dedesubtul vehicolului poate fi mult imbunatatit daca ar putea fi urcat pe rampa sau ridicat e cric si apoi sprijinit pe schelete de metal (vezi “Jacking and vehicle support”). Orice metoda ati alege, asigurati-va ca vehiculul ramine drept, echilibrat, iar daca este inclinat sub un anumit unghi, asigurati-va ca dopul de drenaj de la rezervorul de colectare este in punctul cel mai coborit. Daca este necesar, scoateti baveta de noroi de la roata.
3. Slabiti dopul de drenaj cam jumatate din cursa lui; la unele modele poate fi utila o cheie de sectiune patrata pentru a slabi dopul. Asezati recipientul de colectare sub dopul de drenaj, poi indepartati complet dopul. Daca se poate, incercati sa tineti impins dopul in gaura lui pe masura ce il desurubati cu mina pe parcursul ultimelor doua curse de filet (vezi foto si SUGESTIILE HAYNES: Pe masura ce dopul de drenare se slabeste din strinsoare, dati-l la o parte rapid de acolo, ca jetul de ulei sa curga in container si nu in mineca dvs.!).
4. Recuperati din gaura dopului de drenaj inelul de sigilare (garnitura).
5. Lasati o vreme uleiul vechi sa curga, fiind atenti ca s-ar putea sa fie nevoie sa se repozitioneze containerul pe masura ce jetul de ulei incetineste si se transforma intr-un sir de picaturi.
6. Dupa ce s-a scurs uleiul, stergeti gaura de drenare cu o cirpa curata si potriviti o garnitura noua. Curatati in jurul gaurii de drenare si stringeti dopul.
7. Daca trebuie schimbat si filtrul, mutati containerul in pozitia de sub filtrul de ulei, care este in partea din fata a blocului cilindrilor, sub carcasa cilindrilor.

8.
3.8a: Folosirea unei unelte de desprindere a filtrului pentru a slabi filtrul de ulei
3.8b: Scoaterea filtrului de ulei de la motor.
Initial slabiti cu o unealta spaciala filtrul de la locul lui, apoi desurubati-l cu mina cite curse de filet mai are. Goliti uleiul din filtrul vechi in container.
9. Folositi o cirpa curata pentru a indeparta tot uleiul, mizeria si reziduurile din zona de fixare a filtrului pe motor. Verificati vechiul filtru pentru a va asigura ca garnitura lui de cauciuc nu a ramas lipita de motor. Daca a aramas acolo, indepartati-o cu grija.
10. Aplicati un strat subtire de ulei de motor pe inelul-garnitura a noului filtru, apoi insurubati-l in motor. Stringeti filtrul cu putere, dar numai cu mina: nu folositi unelte. Daca trebuie, remontati baveta de noroi care vine sub motor.
11. Indepartati tot uleiul vechi si toate uneltele de sub masina, apoi coboriti masina pe sol.
12. Scoateti joja de ulei, apoi desurubati capacul gitului de la rezervorul de ulei de motor de deasupra carcasei cilindrilor. Reumpleti motorul, folosind gradul si tipul corect de ulei (“Lubrifianti si fluide”). O cana cu cioc de ulei sau o pilnie este folositoare pentru a reduce patarea. Turnati intii jumatate din cantitatea specificata de ulei, apoi asteptati citeva minute ca uleiul sa ajunga in rezervor. Continuati sa adaugati ulei cite putin odata, pina ce nivelul ajunge la marcajul de jos al jojei. Adaugarea apoi a unei cantitati intre 1 litru si 1,4 litri va aduce nivelul uleiului la marca de sus a jojei. Reinsurubati capacul.
13. Porniti motorul si lasati-l sa mearga citeva minute. Verificati daca exista scurgeri in jurul garniturii filtrului de ulei sau la dopul de drenare a rezervorului. Poate fi o mica intirziere (citeva secunde) pina ce martorul luminos de la presiunea uleiului dispare atunci cind se porneste prima data motorul, corespunzind circulatiei uleiului prin galeriile de lubrifiere a motorului si prin noul filtru de ulei, pina ce se creeaza presiunea.
14. Opriti motorul din cheie si asteptati citeva minute ca uleiul sa se aseze in rezervorul lui inca odata. Cu noul ulei care a circulat si cu noul filtru plin de ulei, reverificati nivelul uleiului pe joja si mai adaugati daca mai trebuie. Aveti grija sa nu puneti prea mult.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:21

S4_VERIFICAREA FURTUNURILOR SI A SCURGERILOR DE FLUIDE (Haynes, pg.26)
1. Faceti inspectie vizuala la fetele de imbinare ale motorului, la garnituri si la izolatii observind orice semn de scurgere de apa sau ulei. Fiti atenti la zonele din jurul carcasei arborelui cu came, capatului cilindrului, filtrului de ulei si fatetelor de imbinare ale drenajului. Tineti minte ca, dupa o vreme trebuie sa va asteptati la foarte mici infiltratii in aceste zone, dar ceea ce cautati acum sint indicii de scurgere mai serioasa. Daca gasiti vreo scurgere, inlocuiti garnitura cu pricina sau izolatia, conforma acapitolelor care o trateaza in Haynes.
2. Mai verificati si siguranta si starea tuturor tevilor si furtunurilor legate la motor, precum si toate tevile si furtunurile de la sistemul hidraulic. Asigurati-va ca toate legaturile si clamele cablurilor sint la locul lor si sint in stare buna. Clamele care sint rupte sau lipsesc pot duce la frecarea furtunurilor, tevilor si cablurilor, lucru care poate provoca probleme serioase in viitor.
3. Cercetati cu grija furtunurile de la radiator, precum si pe cele de la incalzire pe toata lungimea lor. Schimbati orice furtun care este crapat, umflat sau deteriorat in vreun fel. Crapaturile se vor vedea mai bine daca stringeti furtunul intre degete. Acordati multa atentie la clamele furtunurilor care asigura furtunurile de la componentele sistemului de racire. Clamele furtunurilor pot intepa si gauri furtunurile, rezultind pierderi de lichid de racire. Daca clamele originale cu marginea cu valuri sint folosite, atunci poate fi o buna idee sa le inlocuiti cu coliere cu striatii.
4. Inspectati toate componentele sistemului de racire (furtunuri, fatete de imbinari), cautind scurgeri. SUGESTIILE HAYNES:
O scurgere la sistemul de racire va arata in mod obisnuit ca niste depozite albe sau de culoarea ruginei in zona din jurul scurgerii.
5. Unde sint gasite probleme la componentele sistemului, inlocuiti componenta sau garnitura, ca in Capitolul 3.
6. Unde se poate, inspectati furtunurile de racire ale lichidului de transmisie automata, cautind scurgeri sau deteriorari.
7. Cu masina ridicata pe rampa, inspectati pe dedesubt rezervorul de combustibil si gitul de umplere, cautind intepaturi, crapaturi sau alte deteriorari. Conexiunea dintre gitul de umplere si rezervor este critica. Uneori un guler de cauciuc de la gitul de umplere sau un furtun de conectare cu rezervorul ca curge pentru ca si-a pierdut clamele care il tineau la locul lui sau pentru ca are cauciucul deteriorat.
8. Verificati cu grija toate furtunurile de cauciuc si toate conductele metalice care ies din rezervorul de combustibil. Cautati daca au conexiunile slabite (largite), furtunuri deteriorate, forme valurite sau alte stricaciuni. Acordati o atentie speciala la tevile si furtunurile de esapament care adesea fac o bucla in jurul gitului de umplere si care se pot bloca sau pot lua forma valurita. Urmati directia lor catre fata masinii, inspectindu-le in totalitate pina acolo. Inlocuiti portiunile deteriorate, daca le gasiti. La fel, cita vreme vehiculul este ridicat (pe rampa), profitati de ocazie ca sa inspectati toate tevile si furtunurile de LHM de sub caroserie.
9. Dinspre partea dinauntru a compartimentului motor, verificati siguranta tuturor pieselor atasate pe furtunuri si tevi si toate imbinarile dintre tevi. Inspectati si furtunurile de combustibil si furtunurile de aspiratie, cautind indoituri, frecaturi si stricaciuni.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:22

FAULT FINDING REF.15, PG.356 DIN MANUALUL HAYNES
CONSUMUL EXCESIV DE COMBUSTIBIL
- filtrul de aer murdar sau obstructionat
- sistemul de injectie stricat – modelele pe benzina (Cap. 4A-pg.138)
- timpul de aprindere incorect/ sistemul de aprindere stricat- modelele pe benzina (Cap.1A si 5B – pg.180)
- pneurile dezumflate
- frane blocate (Cap. 1A, 1B sau 10-pg.221)

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:24

FRANELE
SPECIFICATIILE FRANELOR
- FRANELE PE FATA:
i. Diametrul discului: 266.0 mm
ii. Grosimea discurilor:
1. de noi: 20.4 mm
2. grosimea minima: 18.5 mm
iii. Variatia maxima in grosime a discurilor intre parti: 0.1 mm
iv. Devierea maxima a discului: 0.05mm
v. Minimum de material pe placuta de frana: 3.0 mm
- FRANELE PE SPATE
i. Dimametrul discurilor: 224.0 mm
ii. Grosimea discurilor:
1. de noi: 9.0 mm
2. grosimea minima: 7.0 mm
iii. Variatia maxima in grosime a discurilor intre parti: 0.1 mm
iv. Devierea maxima a discului: 0.05mm
v. Minimum de material pe placuta de frana: 2.0 mm

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:25

INFORMATII GENERALE:
Sistemul hidraulic cu dublu circuit, cu frane pe discuri la toate cele 4 roti este operat hidraulic de la sistemul hidraulic principal (vezi. Cap.9) prin intemediul valvei de control a franei, care inlocuieste cilindrul principal dintr-ul sistem de franare conventional.
Presiunea hidraulica pentru franele pe fata este furnizata direct de la sistemul principal (prin regulatorul de presiune), pe cand presiunea pentru franele pe spate este furnizata de catre sistemul de suspensie de pe spate. Acest aranjament favorizeaza franele pe fata si impune niste limite efortului de franare pe axa din spate in functie de incarcatura pe suspensie. Pedala de frana actioneaza valva de control al franarii.
Etrierele (eng. “caliper”) de la franele pe fata sunt de tipul flotant cu un singur piston, actionand pe discurile ventilate, in timp ce etrierele de la franele pe spate sint de tip fix cu dublu-piston, actionanad pe discul solid.
Mecanismul franei de mana este actionat de un levier montat in podea si functioneaza pe etrierele din fata prin cabluri flexibile.
ABS-ul este montat la modelele standard sau la anumite modele si este disponibil ca optiune la celelalte modele. Sistemul este descris cu mai multe detalii in Sectiunea 15.
AERISIREA SISTEMULUI HIDRAULIC
1. sistemul hidrauluic al franelor trebuie aerisit dupa ce s-au innoit sau s-au pus la loc orice componente, tevi de frana sau furtunuri. Daca acest lucru nu se face, va ramane aer in circuitul hidrauluic si franele nu vor functiona corect.
2. Inainte de a incepe lucrul, verificati fiecare circuit de frana, legatura, furtun sau conexiune, uitandu-va sa nu picure.
3. daca exista posibilitatea sa fi ajuns in sistem alt lichid decat LHM original, goliti intregul sistem hidraulic, cum se descrie in Cap. 9 si umpleti-l cu solutie speciala de clatire pe care o gasiti la dealerii Citroen. Scurgeti sistemul si lasati solutia in circuit aproximativ 1000 de kilometri, apoi drenati circuitul si umpleti-l cu LHM. Daca garniturile de cauciuc sint erodate de lichidul nepotrivit, va fi necesar sa fie si ele schimbate cu aceasta ocazie.
4. procedurile de aerisire pentru franele pe fata si pe spate sint identice.
5. Actionati suspensia de citeva ori, schimband intre inaltimile Minima si Maxima.
6. Fixati la inaltimea Maxima.
7. Ridicati masina pe cric si asigurat-o pe axe, cu toate cele 4 roti pe pamant.
8. Scoateti rotile
9. porniti motorul si lasati-l sa mearga la relanti
10. daca sistemul a fost numai partial deconectat si au fost luate precautii impotriva pierderii de lichid, poate fi necesar sa fie aerisita numai respectiva parte din sistem. Daca este aerisit complet sistemul, atunci aerisirea franelor se va face in urmatoarea ordine:
i. stanga-fata
ii. dreapta-fata
iii. stinga-spate
iv. dreapta-spate
11. Luati un borcan curat de sticla, un tub de platic sau de cauciuc potrivit in lungime care sa se potriveasca strans la gaura de scurgere si o cheie care sa se potriveasca la surub. De asemenea, veti avea nevoie sa va ajute cineva. (urmeaza ilustratii, pg.222).
12. Verificati daca nivelul lichidului hidraulic este cel putin peste marcajul de minim.
13. Scoateti capacul de la surubul de aerisire a etrierei la care lucrati, apoi potriviti cheia si tubul la surub. Puneti celalat capat al tubului in borcan.
14. Cel care va ajuta sa apese usor pedala de frana.
15. Slabiti surubul de la aerisire pentru a permite lichidului sa curga in borcan. Continuati pana ce lichidul care se scurge este lipsit de bule de aer.
16. Cand nu mai apar bule, strangeti surubul de la aerisire cu fermitate, scoateti tubul si cheia si insurubati capacul. Nu strangeti prea tare surubul de la scurgere.
17. Unde este cazul, repetati procedura la celelalte suruburi in ordinea amintita, pana ce tot aerul este evacuat din sistem.
18. Opriti motorul.
19. Montati inapoi rotile si lasati masina pe pamant.
20. verificati nivelul lichidului hidraulic si reumpleti daca este necesar.

xantofilici
simpatizant
Mesaje: 49
Membru din: Mar 29-Mai-2007 05:49
Localitate: Bucuresti

Mesajde xantofilici » Lun 02-Iun-2008 07:26

HAYNES, PG.227
9. DOZATORUL DE FRANA – DEMONTARE, REVIZIE, REMONTARE
NOTA: Aveti in vedere precautiile de la sectiunea 1 inainte de a incepe. Va fi neoie de clame noi pentru furtunuri si garnituri noi la tevile de lichid, cind veti monta din nou dozatorul.
DEMONTAREA:
1. La modelele cu volan pe stanga, demontati rezervorul de lichid hidraulic, asa cum se arata in Cap.9 si apoi demontati suportul de lagar al rezervorului.
2. Pentru a asigura accesul la dozator, poate fi necesar sa se demonteze componentele inconjuratoare, inclusiv capacul de pe capul cilindrului, la anumite modele.
3. Inainte de a merge mai departe, observati unde se afla si pe unde merg tevile de lichid hidraulic conectate la distribuitor, pentru a le pune la loc la montare.
4. Desurubati imbinarile si deconectati cele 4 tevi de lichid de la dozator (vezi ilustratia 9.4, pg.227). Fiti pregatiti in caz ca tisneste lichid si astupati capetele deschise ale tevilor si ale dozatorului pentru a preveni intrarea mizeriei sau pierderea de mai mult lichid.
5. Desurubati cele doua suruburi de montare a dozatorului.
6. Desfaceti colierul in care este montat dozatorul.
7. Desfaceti clamele furtunului si desfaceti cele doua furtunuri de lichid de la dozator. Aruncati clamele.
8. Extrageti dozatorul din compartimentul motorului.

REVIZIA:
9. Dozatorul poate fi reparat dupa obtinerea kitului corespunzator de reparare de la un delaer Citroen. Observati locatiile tuturor componentelor pentru a asigura o montare corecta si ungeti noile garnituri folosind lichid de frana curat. Urmati intructiunnile de asamblare din kitul de reparare.

MONTAREA LA LOC:
10. Reconectati furtunurile de lichid la dozator, asa cum erau inainte de demontare si prindeti-le cu clame de furtun noi.
11. Reconectati la dozator tevile de lichid folosind garnituri noi, dar inca nu strangeti de tot imbinarile cu filet in aceasta etapa. Asigurati-va ca tevile si furtunurile trec pe unde le-ati vazut inainte de demontare.
12. Asezati dozatorul pe pozitia lui si strangeti colierul de montare.
13. Potriviti la loc cele doua suruburi de montare si strange-ti-le cu forta specificata.
14. Strangeti imbinarile cu filet ale tevilor de lichid.
15. Unde este cazul, montati la loc toate componentele inconjuratoare pe care le-ati demontatt pentru a avea acces.
16. La modele cu volanul pe stanga, montati suportul de lagar al rezervorului, apoi potriviti la loc rezervorul, asa cum se arata in Cap.9.
17. Aerisiti sistemul hidraulic de frana, asa cum se arata in sectiunea 2.


Înapoi la “Hidraulica - Xantia”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori

  •  Cauta in forum
  • Advanced search


  •  Mesaje
  • 07.05.2021 - Ca urmare a unor update-uri efectuate pe serverul de gazduire in 5 februarie 2021, Forumul clubcitroen.ro a suferit niste probleme de compatibilitate cu noul sistem de operare. Din acest motiv, astazi a fost migrat pe un VPS nou. Forumul functioneaza acum in parametri normali. Nu a fost sesizata nici o pierdere de date.





  •  Statistici
  • Totals
    Total mesaje 187743
    Total subiecte 18609
    Total Announcements: 8
    Total Stickies: 86
    Total Attachments: 0

    Topics per day: 2
    Posts per day: 24
    Users per day: 2
    Topics per user: 2
    Posts per user: 16
    Posts per topic: 10

    Total membri 11701
    Cel mai nou membru lucicv